Bransjenorm for laftebygg (pdf)

Når dere nå skal i gang å bygge tømmerhytte Norsk eller importert fra Øst Europa.
Er det viktig at dere sjekker og ser hva de aktuelle og også de uaktuelle leverandørene har laget, dette bør dere gjøre sammen med en fagmann på tømmerhytter.

Det vil spare dere for mye ergrelser og kostnader i fremtiden.
Vegghøyder: Normal vegghøyde (raftehøyde) for en hygge uten hems er 250 cm, og med hems 270 cm. Høydene er alltid fra bunn svillstokk og opp til raftestokk. Normal høyde for 1.etg. under oppstue (2.egt.) er 260 cm her er det målt fra topp gulv oppstue til topp raftestokk. Alle våre oppgitte mål er produksjonsmål og er følgelig før synking.

Tykkelse tømmer: Vi bruker kun 200mm (8”) tømmer av furu. Høyden varierer fra stokk til stokk, men normalhøyde på snitt er ca. 280 med mer.

Tykkelse åser: Åsenes tykkelse beregnes ut fra hvor stort spenn det er og varierer mellom Ø 250mm og Ø 400mm. Åsene er alltid av gran.

Årsaken til at vi bruker gran er at furu som står i spenn pga for eksempel snølast ikke går helt tilbake når snøen smelter, så etter en del år vil taket være salrygget.

Synkning: Veggene/hytta vil synke inntil ca. 5%. Dette blir tatt hensyn til under byggingen. Ukyndig montering kan medføre store skader når hytta begynner å ”leve”. Sørg for å bruke laftekyndige tømrer når hytta monteres!!!

Krymping: Tømmeret er tørket ned til ca 20%, noe som medfører at tømmeret vil krympe ca 5%. Dette vil medføre en del sprekker i tømmeret og noe gliper i sammenføyningene, størst blir utslagene på innvendige tømmervegger og knuter da disse ikke får tilført samme mengde fuktighet som ytterveggene.

Dersom det brukes grove dimensjoner i tømmeret vil sprekker og gliper forsterkes, (det blir færre stokker å fordele tørkningen og krympningen på).

Skillevegger av tømmer 1. etasje som ikke er gjennomgående helt opp til yttertaket og har en 2. etasje, over disse veggene, da BLIR det skjeve gulv i 2. etasje. Dette fordi de tømrede innerveggene i 1. etg. Ikke har det samme presset som ytterveggene. Og følgelig ikke synker like mye. Dette kan kompenseres med å lage veggene noe lavere og lage fri rom for gulvbjelkene, men da kan ikke veggene være understøttelse for bjelkelag.

Isolasjon: Vi benytter normalt 15 cm isolasjon i tak og 20 cm i gulv. Veggene i stavhytter isoleres med 15 cm.

Beitsskier leveres alltid med hyttene. Beitskier er de stokkene som settes i spor i dør og vindusåpninger. Det skal være min 10 cm klaring mellom beitskien og topp spor/utskjæring. Beitskien må ikke spikres til tømmeret.

Blåved oppstår ved høy luftfuktighet og varme. Dette er en kjemisk reaksjon og har ingenting med råte å gjøre. Vi gjør vårt ytterste for å hindre dette, men ikke bli overrasket om blå veden kommer.

Fjerning av blåved: Ved å bruke ren klorin som fås kjøt i alle dagligvare butikker, kan mesteparten av blåveden blekes bort. Ulempen eller fordelen for noen er at veden blir bleket og får en slags patina overflate som ellers ville kommet etter en 20-30 års tid med grønnsåpevask.

Montering av kjøkken: Det enkleste er å lage en ramme mellom underskap og overskap som overskapene står på. Da slipper vi å skrue skapene fast i tømmerveggen, med alle de problemene dette medfører.

Listverk skal kun spikres i beitskier og vindu/dører. Det må aldri spikres i tømmeret!!! (gjelder ikke fotlist).

Trapper: Husk at tømmeret vil synke og at trappa ikke gjør det. Når trappa bestilles beregn ca. 4-5% synkning på tømmeret.

Lettvegger: For å få fine avslutninger mellom tømmervegg og lettvegg freser vi spor i tømmeret slik at vi får vegg med paneler inn i sporet. Veggen må være 5% lavere enn takhøyden i en etasje.

Pipe: Her må vi huske på at sperrene vil gli utover når røstene synker. Sørg for å ha noen ekstra ca utsparing på oppsiden av pipa når den monteres. Og ikke glem 5% klaring mellom tak og eventuell forblending av pipa.

Sperrer skal kun spikres i mønet! De må for all del ikke spikres fast i raftestokken! Sperrene skal gli utover når røsteveggen tørker og synker. Dersom det vil være problemer med vindfang eller lignende kan det brukes glideskinner igjennom sperrene som igjen festes i raftestokken.

Innertak panel skal ha minimum 7 cm klaring til senter i senteråsen, innertaket skal heller ikke spikres til åsene, fordi disse skal gli OPPOVER.

Lufting: Det har vært en del problemer med for dårlig lufting i tak med torv. Her anbefaler vi å bygge taket med krysslufting.

Når bygget er ferdig er det lurt å ha en luft fukter i huset/hytta, for å forsinke tørkeprosessen og redusere sprekkdannelsen.

Lysåpninger: (dører og høye vinduer) plassert mindre enn 40 cm fra utvendig hjørne er ikke å anbefale da det er fore for vridning i tømmeret og veggen blir skjev, slik at døren kiler seg.

Torv og tømmer hører sammen som hånd i hanske. Vi er nødt for å ha vekt på taket, for å få nok press på ytterveggene, slik at veggene holder seg tette. Det er greit med vanlig torv fra tomten, Tungt tak er ca 100 kg m2. Dersom lør jord brukes husk å bruke torvhold midt på taket også. Sørg for rikelig med gjødsel.

Dymlinger: Når dymlingene (trespikeren som holder tømmeret på plass) monteres MÅ DEN ALLTID være ca 5cm kortere enn hullet de skal brukes i. Dersom dette ikke gjøres vil det gjøres vil at dymlingen løfter neste stokk, og vi får åpningen i medfaret.

Vinkeltak er ikke av det beste for en tømmer bygning fordi sperrene skal gli utover, men stopper i vinkelrett sperr.

Sist men ikke minst: Tenk og spør før du bygger. Håndlaft er en kunst, og som sådan vil vi anbefale at hytta blir montert av en kyndig fagmann.

Uansett: Det er ikke noe som er så fint som en tømmerhytte både utvendig og innvendig!